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一.汉服概况
汉服设计是指设计和制作汉族传统服饰的艺术与技术。汉服作为中国古代传统文化的重要组成部分，具有悠久的历史和独特的风格。汉服设计注重传承和创新，既保留了古代的经典元素，又融入了现代时尚的元素。
汉服设计师通过研究历史文献和考古发现，了解古代汉族服饰的款式、图案和制作工艺。他们致力于恢复和重建传统汉服的原貌，同时也尝试将传统汉服与现代元素相结合，创造出新颖而独特的设计。
汉服设计不仅仅是服饰的设计，更是对传统文化的传承和弘扬。通过汉服设计，人们可以感受到古代汉族文化的魅力和独特之处。同时，汉服设计也在国内外展示和推广中国传统文化，成为一种重要的文化交流方式。
无论是在传统节日、婚礼、舞台表演还是日常生活中，汉服设计都扮演着重要的角色。它体现了对传统文化的尊重和热爱，也展示了现代人对古代文化的创新和追求。汉服设计不仅让人们展示自己的个性和审美，更让人们与传统文化产生深厚的情感联系。
2019年因为短视频让汉服销量爆炸增长
国家重视
二.设计流程
作为汉服设计师要求:1. 有美感 2.懂工艺 3.传承与创新
学习网站:
中国色（包含几种中国传统颜色）：
全历史（开拓你的艺术认知边界，补足知识超越同龄人）
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1.图样填色
油漆桶填充纯色 渐变工具上渐变色
2.绘制花纹
参考网站:故宫博物院数字文物库 因为图片有版权 用ps描图下来
也可以自行绘制花纹 可以用画对称的宝相花纹样
绣花花纹尽量15种颜色以内 因为都是机器绣花
数码印花工艺 先印在纸上 一米12-15元
纯复原 每个店铺的招牌 不需要创新 只需要专心 5千左右
三.汉服设计师发展前景
发展1年以上的汉服设计师 不足1千人 因为没有科班 竞争压力小 商家多并且每个月需要上新
第一个稿件可以定在500元
四.汉服朝代与形制
以下为大家介绍较为热门的一些形制。
1、曲裾
形制：连裳制
曲裾，全称曲裾袍，考古报告称绕襟袍。属上下分裁式，归类于“深衣类汉服”，故又称曲裾深衣、绕襟深衣。当代汉服复兴中制作的曲裾袍包括仿照文物制作的单绕曲裾、参考俑推测制作的多绕曲裾、露出衬裙的“短曲裾”等。其历史款式原型流行于先秦至汉代。
2、袄裙
形制：上衣下裳制
袄裙是一种上衣下裳的款式的称呼，因上衣是一种叫做袄的双层上衣而得名。下着褶裙或者马面裙为常见的搭配。袄裙这种服装从唐代开始就有衣物疏记录，一直到民国。由于有明一代，是袄裙的繁荣期，所以现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。由于受明朝的影响，李朝初朝鲜也依照明朝的袄裙，并且逐渐发展出了自己的民族特色，并演变成现代朝鲜服常见的赤古里裙样式。
3、半臂襦裙
形制：上衣下裳制
半臂襦裙，既上衣着半袖短外衣搭配下身长裙的穿着形式。沈从文在《中国古代服饰研究》中解释说:“半臂又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰。”半臂最初流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代逐渐传至民间。
4、褙子
形制：上衣下裳制
褙子，又名背子、绰子。褙子在宋代女子服装中通常作为常服类的一种，在“汉服热”的现当代也较为常见此类款式。通常为上衣下裳制直领对襟、下摆两侧开高权的长上衣搭配抹胸或交领上襦，下身一般搭配褶裙。到了明代，多把大袖褙子称为披风。
5、比甲
形制：通裁制
比甲最早是起于宋代，是一种长的无袖罩衫，还有个现在还在使用的称呼“背心”（两种背心所指服装不同）后来传入蒙古。据《元史》载：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”
6、斗篷
形制：通裁制
斗篷是汉服体系中一种披在外层的无袖外衣。据传是从蓑衣演变而来，最初用棕麻编成，以御雨雪，名谓“斗袯”。到明清时，才多用丝织物制作，并不限于雨雪天使用，当时叫做大衣，是一种御寒的服饰，有长式和短式，又名“莲蓬衣”、“一口钟”、“一裹圆”。用以防风御寒。短者曾称帔，长者又称斗篷。其通常无袖，有袖外披一般为明制披风。
7、交领襦裙
形制：上衣下裳制
交领襦裙属于上衣下裳制。其特点是上襦为交领。下裙为一片褶裙。上衣较短，而下上裙较长。上襦的袖子根据不同的时代和穿着的人的身份变化，有长有短。交领襦裙是常见的汉服款式，男女皆可穿着，各个时期都有不同的呈现形式，其中以宋朝最为常见。
8、齐胸襦裙
形制：上衣下裳制
形制：上衣下裳制齐胸襦裙是襦裙的一种。在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸襦裙。
9、齐腰襦裙
形制：上衣下裳制
齐腰襦裙为襦裙的一类，裙腰与腰部平齐，故名。齐腰襦裙的上襦可为交领或直领（即领襟垂直向下不相交）。同高腰襦裙相比，齐腰襦裙更为常见。按上襦分，可分为交领齐腰襦裙、直领齐腰襦裙（对襟齐腰襦裙）。按穿着对象分，可分为女式齐腰襦裙、男式齐腰襦裙。
10、袒领襦裙
形制：上衣下裳制
袒领襦裙是襦裙款式的一个亚种。袒领，又称U领，是从魏、晋以来上襦发展出的一种短外衣。由于胡文化在当时的唐代各阶层间的广泛流行，使得唐代女性穿小袖衣成为一种风尚。初唐的襦衫特征承袭隋制，一般为紧身、袒领、窄袖，但逐渐加大了襦衫的开口，体现出了女性的胸部曲线；下着褶裙或者间色裙。这种服装流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间。是一种世时妆。
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11、杂裾
形制：连裳制
曲裾深衣的变化款式是杂裾深衣，又称杂裾垂髾服。出现在魏晋南北朝时期，这个政权更替频繁的时期同时也是多元文化的融合时期，魏晋时期曲裾深衣承袭秦汉遗俗同时吸收外来文化元素。此时曲裾比较典型的是下摆处变化为上宽下尖形如燕尾的宽带子，层层相叠，称之为纤，从围裳中两侧伸出来的两条飘带，称之为髾，行走时襟飘带舞、俊逸潇洒，称之为杂裾垂髾服。
12、直裾
形制：连裳制
直裾，又被称为襜褕，这个说法来自《说文解字》，衣襟裾为方直，区别于曲裾。裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。此后在历朝历代都有直裾和其衍生服装的出现。
13、大氅
形制：通裁制
大氅，又称鹤氅或氅衣，晋代已有记载，后来为道家所用。宋时，文人好服鹤氅。而到了明代，士人多作为外套使用，天冷时穿的尤为多，用来遮风御寒。直至清末，氅衣仍然作为一种道教仪式服装存在与传统民俗活动中。
14、道袍
形制：通裁制
道袍，汉服体系中男装的一种款式。来自自中国古代汉服“褶”(相传周武王亲制)，在明代演变为道袍；是古人居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子婚服。另外，道教有一种服饰也被称之为道袍。
15、襕衫
形制：通裁制
襕衫作为汉服品类的一种，最早出现在唐代，后由于程朱理学的普及流行于宋明。襕衫到膝处有一道接缝，称为"横襕"--一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。襕衫领子多用圆领。在古代，襕衫在宋代多作为公服，学子亦多穿着。
16、短褐
形制：上衣下裳制
一种汉族劳动阶级穿着的服装。另有“竖褐”的叫法。原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣。短褐亦引申为贫苦人、仆役的劳作装、便服（包括了上衣下裤）。或指地位卑下的人。到清末，短褐在小说、戏曲中称短打。
17、曳撒
形制：上衣下裳制
曳撒（yì sǎn ），读法源自蒙古语，为“一色（shǎi）”变音；来自蒙语“质孙（jisum），元代服饰之一。本意是蒙古袍。后在明王朝所吸纳继承，作为骑射服装和宫廷侍卫服装被广泛运用到明朝皇室的日常生活中。明朝人王世贞在《觚不觚集》里讲过“胡服也，其短袖或无袖，而衣中断，其下有横褶，而下腹竖褶之。若袖长则为曳撒“。虽然是胡服，但由于在明代被大量的使用，而在现代的汉服运动中穿着的人众多，所以这里也把它作为一种汉服款式进行解说。
18、圆领袍
形制：通裁制
圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍。早在商代就有原型，但当时是作为内衣穿着，魏晋南北朝后，鲜卑人建立的北魏开始作为正装穿着于外，流行于隋唐至明末。王国维《胡服考》记载南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。到了两宋之后，由圆领袍发展出襴衫、补服等衍生服
19、直裰
形制：通裁制
直裰是汉服的一种男装款式。宋朝开始出现。据宋朝人赵彦卫《云麓漫钞》谓：“古之中衣，即今僧寺行者直掇。”两宋时期的直裰多为僧侣穿着（少数文人也有穿着）。而到了明朝时期，直裰的款式发生变化，在文人、士大夫中流行。多用于常服和燕居服。大量的百姓和仆从也穿着直裰。
20、直身
形制：通裁制
直身是明代汉服男装款式的一种。又被成为长衣、直领、海青。明代直身等级很高，锦衣卫大堂就以直身为吉服。皇帝和诸王的龙袍，文物官员的官服中都有大量直身款式。另外直身也可以衬在圆领或者其他袍服下穿着。到了明末清初，满族入主中原，士人阶级审美发生极大的变化，但是直身一直在戏服中作为一种儒生装扮一直存续到今天。
21、朱子深衣
形制：连裳制
汉服深衣中的一种，常用于各种祭祀的礼仪场合，是一种礼服。之所以叫朱子深衣是因为其实指根据宋代著名学者朱熹所著《朱子家礼》记载考证的深衣，是朱熹对《礼记》深衣篇所记载的的深衣的自我认识和研究的产物。
五.汉服纹样
1.动植物纹样
动植物图案为汉代人们很喜爱的服饰纹样。“麒麟纹”、“龙凤纹”、“虎纹”、“狮纹”等兽类纹样常见于丝织物上，其中以龙凤图案最为多见，此图案代表着喜庆、吉祥，是人们心中美好意愿的象征。
此外，还有“牡丹纹”、“茱萸纹”等。这种植物纹样受当时绘画特色影响较深，多富丽堂皇、多彩绚丽。
2.天文现象纹样
天文现象纹样最为典型的就是在服饰上出现的日、月、星、雪花等题材，如在蜀锦中出现的“水纹”，云锦上采用的“云气纹”等。
其中，云气纹最为盛行，它是汉代染织工艺中一种主要的装饰纹样，表现为线条的舒卷起伏。
长沙马王堆出土的帛画中所绘形象，身着的衣服图案是S形云纹，这种S形图案线条舒展流畅，动感强，具有左右上下互相呼应、回旋的生动的特点。其线条粗细搭配、大小穿插，在对比统一的图案形式美的法则中，有了新的创造。
3.几何纹样
汉代服饰中经常出现的几何纹样主要有“菱形”、“六角形”、“回纹型”等。还有的服饰纹样用几何图形作为地纹，中间用多种自然纹样辅饰，让几何图案变得更加丰富多样。
几何纹样中，“双菱纹”是汉代服饰中最为流行的纹样。它是由一个大的菱形两角附以小菱形构成，由于类似耳杯的形状，所以又称为“杯纹”。
无论是哪一种图案，我们都可以从中看出一个特点
——重复性
汉代图案往往将统一纹样重复使用于某一布料上，重复纹样能够扩大花纹图样的面积，使衣物图案的张力和方向动感更强，形成有生命的气息。
从这种重复的图案中，可以感受到节奏的韵律感，它之中蕴含的想象和活力，不止给人以美的享受，更能让人从中领略到深层次的民族传统文化的内核。
汉代男子深衣
出土的汉代服饰
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我们还可以看出，汉代服饰图案多从自然界中提取灵感，注重内在的神似，而不太表现外形的相似。在创作中，重回汉唐也保持着汉代服饰中这种深厚的文化精神，让创作的作品更有内涵。
以下这款双绕短曲裾，云纹印花便是借鉴于汉代的典型图案——乘云纹。
选自出土的马王堆承云绣残片上的纹饰，其布局匀称，流转生韵，华丽精美。质感柔顺，端庄灵动。
漫而未知的人生行进，汉服予我们历史文化的心灵体验；独立的自我风格，更是一种饱满的生命之光，未来，重回家会有更多美好的设计图案纷至眼前。
六.AI 汉服
- 作者:凝
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